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洋風和魂：日本如何在戰後歷史與文化交流中保存了美國時尚風格 Ametora: How Japan Saved American Style 作者大衛・馬克思 W. David Marx 　　(哈佛大學東亞研究碩士，慶應大學經貿研究生，現居日本東京。曾任東京及紐約街頭文化雜誌《Tokion》編輯，長期就日本時尚、音樂和文化等議題撰寫評論，文章散見於包含《GQ》、《Harper’s》,《The Fader》以及《Nylon》等多本國際刊物。) 大衛・馬克思 W. David Marx 作者本人是長期居住在日本的外國時尚工作者，對於日本時尚歷史研究十分透徹，也採訪過許多大師。本人也是時尚愛好者。 會推薦本書給各位丹寧愛好者，主要是本書的 1. 『第四章：牛仔褲革命』 ，很清楚詳盡地介紹了美國牛仔褲如何在日本受到歡迎，日本為什麼會成為當今牛仔褲聖地： 先從日本岡山縣兒島崛起 的前因後果說起，1964年的丸尾服飾決定開始生產牛仔褲，從如何做出與美國Levi's一樣品質的牛仔褲開始研究起，到創立了自己的品牌「Big John」，而當時的另一個品牌「Edwin」創辦人常見米八也開始生產牛仔褲，他說Edwin是將「denim-丹寧」的字母重新排列，並將m自上下顛倒而成。 而1971年，丸尾服飾推出一條低價丹寧產品線Bobson, 為Edwin代工的金和服飾也創立自己品牌John bull。在兒島開始提高日本製牛仔褲的產能時，美國丹寧布料不夠用了，間接帶出了廣島貝原的崛起，能夠製造出與美國Cone Mill不相上下的丹寧布料。 此章節讀後，讓我對於歷史幾個經典丹寧品牌：如Levi's , Lee, Wrangler, Big John, Edwin, John bull，以及貝原Kaihara如何崛起，有更清楚的認識。 2. 『 第九章：復古與復刻 』，這章節分成兩大部分：「二手復古衣」和「復刻牛仔褲」 首先介紹了日本為什麼對美國Levi's復古牛仔褲這麼熱愛，甚至到了全世界研究最透徹的地步，尤其是皮標上有印「XX」的舊Levi's 501牛仔褲，更是搶手。古著市場如何從無到世界最大，美國三分之二的二手牛仔褲跟工作褲，都被運到了日本人手上。 再來是「復刻」，由於