[轉錄]西裝褲的正確穿著觀念
原文出處：http://baike.chengdu.cn/2015/0713/1706455.shtml
雖然西裝褲跟牛仔褲有本質上的差異，但穿著後的帥氣程度，以及正確褲管觀念，還是值得我們牛仔褲愛好者來學習與參考。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
正文開始：
一條好的西褲從來不是、也不應該是你一身行頭中最耀眼的部分。它的職責應該是讓你身上其他的著裝順其自然地協調起來，讓你的形體線條順暢且不割裂。
在正裝中，西褲一直是一個很有趣的角色。
一條好的西褲從來不是、也不應該是你一身行頭中最耀眼的部分。它的職責應該是讓你身上其他的著裝順其自然地協調起來，讓你的形體線條順暢且不割裂。它應該是一個不動聲色地輔助型角色，可靠，不出紕漏，但又不顯山露水。
就像蝙蝠俠的老管家Alfred，或是風暴中出生的龍母丹尼莉絲手下的無垢者，或是黑名單中默默為紅魔Reddington 處理各種爛攤子的Mr.Kaplan.
They just queitly get the job done.
"Dress to express, not to impress." 一套合格的西裝應該讓人們因為你整體出眾的形象而記住你這個人。如果他們只記住了你的一套衣服，那麼你的這套西裝是失敗的。所以，一條好西褲絕對不會因為太過顯眼而把別人的目光吸引到你的下半身來。
1.合身——沒有“闊腿”西褲這種東西
一條合格的西褲，首先應該是合體的。它應當呈現出自然的人體的形態：腰臀部最寬，且漸漸收小到腳踝處。不應該有冗餘面料堆積。
同時，這條褲子也應該足夠寬鬆到你可以自由活動，尤其是不應該在大腿處有奇怪的褶皺——否則說明你這條西褲太緊了。
上圖中，左一是合體的西褲，中間圖則太緊太小，右一圖則是過於寬大的西褲。
另外，“喇叭褲”、“闊腿褲”這種東西是跟男士西褲完全相斥的，一條正常西褲的形狀，不應該由上到下先由寬變窄，再在褲腳處變寬的。
2.褲長——越來越短是趨勢
“長度”應該是在關於西褲的討論中最火熱的一個話題，也是很多人一直沒有搞清楚的一個問題。
主要原因是，隨著時代的變遷和大眾審美的改變，人們對於“合適西褲長度”的定義的確發生了不小的改變。
比如，早些時候人們一度認為當西褲褲腳的後緣位於皮鞋鞋幫和鞋底的交界處是是合適的（如下圖），如果你現在去Youtube 上搜，還會有一些老裁縫師傅推崇這種標準。
事實上，直到現在還是有許多國內國外的成功企業家或不那麼成功的企業家認為這樣的褲長才是合適的，他們認為只有這樣才不會在坐下時露出短襪上的腳踝皮膚。
問題是， 穿著西褲時，在坐下時露出腳踝是完全正常的，而穿短襪配西裝是不對的。搭配西褲的唯一正確選擇，是長襪。
當然，如果你是Jack Ma，那當我沒說。畢竟，好不容易奮鬥成功後的特權之一就是"no need to give af*ck". 史玉柱三次去紐交所參加上市敲鐘都穿著白色運動衣的這種底氣不是誰都有的。
圖為馬雲在阿里巴巴在紐交所上市時接受CNBC採訪
這裡還有一個（成功）企業家錯誤著裝的例子：
左邊這位先生的西褲雖然略顯寬大，但是也沒有到不合體的地步，只是褲長過長顯得邋遢；右邊男士的褲長雖然合適，但是明顯不夠合體，導致大腿處褶皺太多顯得不夠美觀。
不過既然左邊是阿里巴巴前CEO 陸兆禧，右邊是馬雲，那又有什麼關係呢……
西方的著裝禮儀中，將西褲長度由長到短大致分為了三種風格：Full Break, Medium Break 和No Break. 進化到現在，大概是下面這種樣子。
Full Break:
Medium Break:
No Break:
640
這三種風格都是正確的，而且在現代審美中也都是美觀的（不像文章最開始介紹的老式標準，偏長，正確但不美觀）。其中前兩種是偏保守的穿法，褲腳處會有簡單的一兩個褶皺，坐下時也不會露出太多的腳踝。如果你在銀行、律所等對工作嚴肅性要求較高的行業工作，或者你名片上印著比較資深的頭銜，那麼前兩種選擇可能會更保險一些。
或者如果你就是喜歡偏長一點的西褲，那也可以選擇Full Break 或者Medium Break 的風格。但是請一定不要更長了，會很難看。
另外，當你定制選擇偏長的西褲時，可以選擇讓裁縫師傅給你做“斜褲腳”（Military Hem）風格。
顧名思義，這種風格的褲腳是斜的，前面短一些，後面長一些，這樣哪怕西褲比較長，從正面看西褲也不會出現過多的布料堆積在皮鞋上。
不過現在越來越多的人不會需要這樣風格的褲腳了，因為剛剛碰到鞋面的No Break 穿法越來越流行。 No Break 的西褲直直的垂到皮鞋鞋面，長度正好不會出現一點點褶皺，顯得精神且利落。坐下時露出一會部分腳踝，也正好可以展示你精心挑選的西裝長襪。
前些日子大火的《王牌特工（Kingsman）》裡的西褲就是No Break 風格。
甚至，越來越多的人選擇在休閒穿著時把西褲做成九分褲的長度，你應該已經在前段時間各種男裝時裝週的報導裡見了不少了。
但是要注意，穿這樣的西褲可不是簡簡單單把褲長截短就可以的，必須把褲腳也縮小，因為腳踝更細。否則就是這樣的結果：
至於更短的七分西褲，除非你想被人以為是剛剛下地插秧回來，否則還是建議你不要嘗試。
3.褶和褲腳翻邊——並非只屬於高端玩家
因為無褶西褲（flat front pants）看起來更加干淨利落，而且從視覺上會使形體顯得更加苗條，所以如果你不是故意想要嘗試“傳統”的風格，我強烈建議你不要選擇有褶西褲。而且因為有褶西褲會讓你身材顯得更加肥胖，所以從視覺美觀性上也無論如何不是一個好的選擇。
唯一的例外是，下半身本來就比較豐滿的人，反而可以選擇有褶西褲（pleated pants）來修飾一下形體，顯得不那麼胖。
不過需要注意的是，如果你選擇了有褶西褲，那麼一般是需要選擇翻邊的褲腳（cuffed）與其相搭配的。原因除了英語老師常說的“固定搭配”，也因為褲腳的翻邊起到了一個“配重”的作用（雖然只是多出來了幾克的布料），把褲子上方的褶“墜”在正確的位置。
如果你選擇無褶西褲，當然也是可以選擇翻邊褲腳的。但是需要注意的是，理論上穿著不翻邊的西褲會讓你顯得腿更長，而翻邊褲腳則會讓你的腿顯得稍短一些。
不過像我這種沒有偶像包袱的短腿，翻邊的褲子我也穿的很開心。
有褶西褲配褲腳翻邊，這點觀海做得很好。不過他選擇老氣的有褶西褲配短袖襯衫，明顯只是為了更親民吧。
4皮帶扣——要么就不加，加了就別不繫皮帶
A: 你忘了你的皮帶了嗎？
B: 呵呵，我根本不需要；你忘了找個裁縫訂做你的西裝了嗎？
這麼多年過去了，早已遠離金融界的我仍然記得多年前看過的這條調侃高盛的tweet。也是它最早讓我認識到了“原來有錢人為了顯擺我的西褲是定做的很合身所以根本不用皮帶”這樣的事實。
許多選擇定制西褲的人，的確會為了方便，選擇不做皮帶扣，而是選擇做一個在褲子旁邊的調節袢，這樣穿西褲時就不用系皮帶了。
當然，畢竟皮帶有時候不只是起固定褲子的作用，現在，它越來越多開始承載像襪子或領帶一樣，表達個性的作用。
著愛馬仕皮帶的許家印。
但是請記得，如果你的西褲有皮帶扣的話，那麼請一定係上一條皮帶，哪怕它是定制的很合身，否則看上去會空空蕩蕩的很奇怪，別人說不定還會以為你是粗心忘了系皮帶。
X贈品：正確的掛西褲的方式
為了感謝你讀到最後，附贈一個據稱是薩維爾街裁縫們廣泛採用的、不會讓西褲滑落的掛西褲的方法。
雖然西裝褲跟牛仔褲有本質上的差異，但穿著後的帥氣程度，以及正確褲管觀念，還是值得我們牛仔褲愛好者來學習與參考。
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正文開始：
一條好的西褲從來不是、也不應該是你一身行頭中最耀眼的部分。它的職責應該是讓你身上其他的著裝順其自然地協調起來，讓你的形體線條順暢且不割裂。
在正裝中，西褲一直是一個很有趣的角色。
一條好的西褲從來不是、也不應該是你一身行頭中最耀眼的部分。它的職責應該是讓你身上其他的著裝順其自然地協調起來，讓你的形體線條順暢且不割裂。它應該是一個不動聲色地輔助型角色，可靠，不出紕漏，但又不顯山露水。
就像蝙蝠俠的老管家Alfred，或是風暴中出生的龍母丹尼莉絲手下的無垢者，或是黑名單中默默為紅魔Reddington 處理各種爛攤子的Mr.Kaplan.
They just queitly get the job done.
"Dress to express, not to impress." 一套合格的西裝應該讓人們因為你整體出眾的形象而記住你這個人。如果他們只記住了你的一套衣服，那麼你的這套西裝是失敗的。所以，一條好西褲絕對不會因為太過顯眼而把別人的目光吸引到你的下半身來。
1.合身——沒有“闊腿”西褲這種東西
一條合格的西褲，首先應該是合體的。它應當呈現出自然的人體的形態：腰臀部最寬，且漸漸收小到腳踝處。不應該有冗餘面料堆積。
同時，這條褲子也應該足夠寬鬆到你可以自由活動，尤其是不應該在大腿處有奇怪的褶皺——否則說明你這條西褲太緊了。
上圖中，左一是合體的西褲，中間圖則太緊太小，右一圖則是過於寬大的西褲。
另外，“喇叭褲”、“闊腿褲”這種東西是跟男士西褲完全相斥的，一條正常西褲的形狀，不應該由上到下先由寬變窄，再在褲腳處變寬的。
2.褲長——越來越短是趨勢
“長度”應該是在關於西褲的討論中最火熱的一個話題，也是很多人一直沒有搞清楚的一個問題。
主要原因是，隨著時代的變遷和大眾審美的改變，人們對於“合適西褲長度”的定義的確發生了不小的改變。
比如，早些時候人們一度認為當西褲褲腳的後緣位於皮鞋鞋幫和鞋底的交界處是是合適的（如下圖），如果你現在去Youtube 上搜，還會有一些老裁縫師傅推崇這種標準。
事實上，直到現在還是有許多國內國外的成功企業家或不那麼成功的企業家認為這樣的褲長才是合適的，他們認為只有這樣才不會在坐下時露出短襪上的腳踝皮膚。
問題是， 穿著西褲時，在坐下時露出腳踝是完全正常的，而穿短襪配西裝是不對的。搭配西褲的唯一正確選擇，是長襪。
當然，如果你是Jack Ma，那當我沒說。畢竟，好不容易奮鬥成功後的特權之一就是"no need to give af*ck". 史玉柱三次去紐交所參加上市敲鐘都穿著白色運動衣的這種底氣不是誰都有的。
圖為馬雲在阿里巴巴在紐交所上市時接受CNBC採訪
這裡還有一個（成功）企業家錯誤著裝的例子：
左邊這位先生的西褲雖然略顯寬大，但是也沒有到不合體的地步，只是褲長過長顯得邋遢；右邊男士的褲長雖然合適，但是明顯不夠合體，導致大腿處褶皺太多顯得不夠美觀。
不過既然左邊是阿里巴巴前CEO 陸兆禧，右邊是馬雲，那又有什麼關係呢……
西方的著裝禮儀中，將西褲長度由長到短大致分為了三種風格：Full Break, Medium Break 和No Break. 進化到現在，大概是下面這種樣子。
Full Break:
Medium Break:
No Break:
640
這三種風格都是正確的，而且在現代審美中也都是美觀的（不像文章最開始介紹的老式標準，偏長，正確但不美觀）。其中前兩種是偏保守的穿法，褲腳處會有簡單的一兩個褶皺，坐下時也不會露出太多的腳踝。如果你在銀行、律所等對工作嚴肅性要求較高的行業工作，或者你名片上印著比較資深的頭銜，那麼前兩種選擇可能會更保險一些。
或者如果你就是喜歡偏長一點的西褲，那也可以選擇Full Break 或者Medium Break 的風格。但是請一定不要更長了，會很難看。
另外，當你定制選擇偏長的西褲時，可以選擇讓裁縫師傅給你做“斜褲腳”（Military Hem）風格。
顧名思義，這種風格的褲腳是斜的，前面短一些，後面長一些，這樣哪怕西褲比較長，從正面看西褲也不會出現過多的布料堆積在皮鞋上。
不過現在越來越多的人不會需要這樣風格的褲腳了，因為剛剛碰到鞋面的No Break 穿法越來越流行。 No Break 的西褲直直的垂到皮鞋鞋面，長度正好不會出現一點點褶皺，顯得精神且利落。坐下時露出一會部分腳踝，也正好可以展示你精心挑選的西裝長襪。
前些日子大火的《王牌特工（Kingsman）》裡的西褲就是No Break 風格。
甚至，越來越多的人選擇在休閒穿著時把西褲做成九分褲的長度，你應該已經在前段時間各種男裝時裝週的報導裡見了不少了。
但是要注意，穿這樣的西褲可不是簡簡單單把褲長截短就可以的，必須把褲腳也縮小，因為腳踝更細。否則就是這樣的結果：
至於更短的七分西褲，除非你想被人以為是剛剛下地插秧回來，否則還是建議你不要嘗試。
3.褶和褲腳翻邊——並非只屬於高端玩家
因為無褶西褲（flat front pants）看起來更加干淨利落，而且從視覺上會使形體顯得更加苗條，所以如果你不是故意想要嘗試“傳統”的風格，我強烈建議你不要選擇有褶西褲。而且因為有褶西褲會讓你身材顯得更加肥胖，所以從視覺美觀性上也無論如何不是一個好的選擇。
唯一的例外是，下半身本來就比較豐滿的人，反而可以選擇有褶西褲（pleated pants）來修飾一下形體，顯得不那麼胖。
不過需要注意的是，如果你選擇了有褶西褲，那麼一般是需要選擇翻邊的褲腳（cuffed）與其相搭配的。原因除了英語老師常說的“固定搭配”，也因為褲腳的翻邊起到了一個“配重”的作用（雖然只是多出來了幾克的布料），把褲子上方的褶“墜”在正確的位置。
如果你選擇無褶西褲，當然也是可以選擇翻邊褲腳的。但是需要注意的是，理論上穿著不翻邊的西褲會讓你顯得腿更長，而翻邊褲腳則會讓你的腿顯得稍短一些。
不過像我這種沒有偶像包袱的短腿，翻邊的褲子我也穿的很開心。
有褶西褲配褲腳翻邊，這點觀海做得很好。不過他選擇老氣的有褶西褲配短袖襯衫，明顯只是為了更親民吧。
4皮帶扣——要么就不加，加了就別不繫皮帶
A: 你忘了你的皮帶了嗎？
B: 呵呵，我根本不需要；你忘了找個裁縫訂做你的西裝了嗎？
這麼多年過去了，早已遠離金融界的我仍然記得多年前看過的這條調侃高盛的tweet。也是它最早讓我認識到了“原來有錢人為了顯擺我的西褲是定做的很合身所以根本不用皮帶”這樣的事實。
許多選擇定制西褲的人，的確會為了方便，選擇不做皮帶扣，而是選擇做一個在褲子旁邊的調節袢，這樣穿西褲時就不用系皮帶了。
當然，畢竟皮帶有時候不只是起固定褲子的作用，現在，它越來越多開始承載像襪子或領帶一樣，表達個性的作用。
著愛馬仕皮帶的許家印。
但是請記得，如果你的西褲有皮帶扣的話，那麼請一定係上一條皮帶，哪怕它是定制的很合身，否則看上去會空空蕩蕩的很奇怪，別人說不定還會以為你是粗心忘了系皮帶。
X贈品：正確的掛西褲的方式
為了感謝你讀到最後，附贈一個據稱是薩維爾街裁縫們廣泛採用的、不會讓西褲滑落的掛西褲的方法。
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