[轉錄] 復刻牛仔褲的定義復刻褲
原文出處: http://www.wretch.cc/blog/tensai18/10789846
首先先感謝PTT hipsters_zoo版的BeerBr兄
辛苦整理這篇有關復刻褲的文章
希望能讓想入門的人更快的了解復刻褲是什麼
以下是完全轉貼
內容皆由BeerBr兄所完成
廣義的復刻褲，就是以古老的方式來製作的褲子(ex:evisu)。而狹義的復刻褲，就是用古老的方式來製作以前的牛仔褲，也就是做出類似的版型(有一點特別要提，就是若沒有特別標示，那麼復刻褲幾乎都是模仿Levi's 501XX的褲型加以改良而成)。
復刻褲與平常量產的牛仔褲最大的差異就是在於布料，通常復刻褲的布料都是以老式織布機所製作，所以在生產速度上是比較難達到量產的(有些廠牌一天甚至只能織出數十公尺長的布料)。而這些布料的質地通常都比較粗，所以穿起來的質感不會像一般牛仔褲那麼滑順，因磨擦所產生的色落也比一般的牛仔褲來得更為顯著，輔以磅數跟車線、五金等等的變化，造就了愛好者的瘋狂養褲行為。
穿過有刷色的牛仔褲嗎？原本牛仔褲都是沒有刷色的，但是經過長久的穿著(汗水、陽光還有因動作而產生的摩擦掉色)，逐漸就出現了許多迷人的色落(大腿的貓鬚、膝蓋的刷白等等)，而後由於現代牛仔褲在色落方面的水準已不如復刻褲，所以也出現許多加工破壞等等的刷色款式。這也就是為什麼在復刻褲的世界裡，不論需求或是供給面都以原色褲為大宗了，因為能夠穿出最符合自己身型的色落，是多麼有趣的一件事情啊。
接下來說到縫線，現在幾乎所有的衣物都是以人工纖維混紡線、而大多的復刻褲則以純棉線作為選擇。混紡線在強度方面比綿線大上數倍、而棉線也有縮水的現象(所以復刻褲都會有一定的縮率)，那為什麼許多以耐操抗磨為號召的復刻褲反倒要以棉線為選擇呢？是因為由於縮水後綿線會將布料拉密，而不平整的布料面就會出現明顯的色落(其中以褲腳的鎖鏈車最為人注目，養出來的色落被通稱為龍捲風)，更增添了養褲的完整性。
圖片中橘黃色的線段被稱為鎖鍊車，圖片是幾乎全新的褲子所以褲腳還沒有出現色落。而那兩道紅色的線段就是常常可以聽到的赤耳(許多復刻褲品牌也會選用不同的顏色來作為品牌特色，像是黃+黑的虎耳、銀色的刀耳)。
反面看，褲子的兩側也可以在穿著之後出現條狀的色落，被通稱為火車軌。
接下來說到褲子的磅數，常常聽到人家說這塊布幾磅幾磅的，這意思是在特定的溫度跟溼度下，一平方公尺的該布料有幾oz重。一般的牛仔褲通常會在11~13oz，而復刻褲則主要為13~15左右，也有強調重磅數的其他褲款(日牌SAMURAI就有出過21磅重的)，比較重磅的褲子穿起來感覺比較厚實，當然也比較悶熱...重磅輕磅並沒有個絕對優劣，端看個人喜好，但一般說來，15磅以上就算有點太重了。
復刻褲還有一個令人玩味的地方，那就是其皮標跟五金(也就是各種鈕釦、卯丁)還有一些特別的小細節，因為復刻褲雖然是試著去重現老褲子的版型，但若一成不變豈不是太沒新意？於是便有許多有趣的創意會在這些小地方展現。舉幾款例：
Denim-junkie的501xx，雖然是復刻501xx，但是在皮標的使用上卻讓人感到意外的豪邁跟華麗，在五金的配置上也相當令人喜愛，有創意但不容易看膩，實在是很吸引人的款式。這網頁可以參考一下。
http://denim-junkie.com/menu/dj501_under.html
SAMURAI的褲款最吸引我的地方，也是在於它的皮標跟五金(它的重磅數也是出了名的)，大多款式的皮標上面都是小次郎跟武藏兩人的圖示(據說是強調品牌名稱所表示的"侍")，而可以從圖案中的月亮圓缺來知道這件褲子的寬窄、兩人的動作還有體態也隨款式有所變化，像是在說故事一樣，此連結為它的代表作S5000VX，
http://www.samurai-j.com/samurai/detail/s5000vx.html
不把褲耳縫製在中間，是考慮到在縫紉時，多層布料太厚的現象會造成縫製不易。圖為JohnBull502BD
再提一點，既然大多復刻褲的版型都選用501XX，那還有什麼好在意版型的呢？畢竟都一個樣嘛。不是的，就算同樣是Levi's501，它每年的版型都會略有改變，像是2007年的501就比較細身一點符合流行的小直筒、老年份的501通常都比較寬大些，而二戰時期美國政府對於許多製作方面的限制也反映在那時期的復刻褲上面。因此，每一款復刻褲都有一個背後的典故在的。
如果你是想把牛仔褲做為整體服裝的搭配、或是會想常常替換不同版型(畢竟大多的復刻褲都是以501XX為樣本，在版型上的變化不會那麼劇烈)和刷色的款式，那麼我想流行品牌的牛仔褲會比較適合(Levi's、EDWIN、DIESEL等等一大堆)。
但如果你會是那種想穿著一件別人或許看不出來獨到之處，但自己卻享受著那低調的細緻、可以穿上多年對於養褲樂此不疲的人，那就大膽投入復刻褲的懷抱吧！絕對不會後悔的。
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資料來源：ptt的hipsters_zoo版精華區、bootcut、sonie等前輩
By PTT hipsters_zoo版 BeerBr
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| 日製復刻褲代表品牌 samurai jeans-S5000VX25oz-15th |
廣義的復刻褲，就是以古老的方式來製作的褲子(ex:evisu)。而狹義的復刻褲，就是用古老的方式來製作以前的牛仔褲，也就是做出類似的版型(有一點特別要提，就是若沒有特別標示，那麼復刻褲幾乎都是模仿Levi's 501XX的褲型加以改良而成)。
復刻褲與平常量產的牛仔褲最大的差異就是在於布料，通常復刻褲的布料都是以老式織布機所製作，所以在生產速度上是比較難達到量產的(有些廠牌一天甚至只能織出數十公尺長的布料)。而這些布料的質地通常都比較粗，所以穿起來的質感不會像一般牛仔褲那麼滑順，因磨擦所產生的色落也比一般的牛仔褲來得更為顯著，輔以磅數跟車線、五金等等的變化，造就了愛好者的瘋狂養褲行為。
穿過有刷色的牛仔褲嗎？原本牛仔褲都是沒有刷色的，但是經過長久的穿著(汗水、陽光還有因動作而產生的摩擦掉色)，逐漸就出現了許多迷人的色落(大腿的貓鬚、膝蓋的刷白等等)，而後由於現代牛仔褲在色落方面的水準已不如復刻褲，所以也出現許多加工破壞等等的刷色款式。這也就是為什麼在復刻褲的世界裡，不論需求或是供給面都以原色褲為大宗了，因為能夠穿出最符合自己身型的色落，是多麼有趣的一件事情啊。
接下來說到縫線，現在幾乎所有的衣物都是以人工纖維混紡線、而大多的復刻褲則以純棉線作為選擇。混紡線在強度方面比綿線大上數倍、而棉線也有縮水的現象(所以復刻褲都會有一定的縮率)，那為什麼許多以耐操抗磨為號召的復刻褲反倒要以棉線為選擇呢？是因為由於縮水後綿線會將布料拉密，而不平整的布料面就會出現明顯的色落(其中以褲腳的鎖鏈車最為人注目，養出來的色落被通稱為龍捲風)，更增添了養褲的完整性。
圖片中橘黃色的線段被稱為鎖鍊車，圖片是幾乎全新的褲子所以褲腳還沒有出現色落。而那兩道紅色的線段就是常常可以聽到的赤耳(許多復刻褲品牌也會選用不同的顏色來作為品牌特色，像是黃+黑的虎耳、銀色的刀耳)。
反面看，褲子的兩側也可以在穿著之後出現條狀的色落，被通稱為火車軌。
接下來說到褲子的磅數，常常聽到人家說這塊布幾磅幾磅的，這意思是在特定的溫度跟溼度下，一平方公尺的該布料有幾oz重。一般的牛仔褲通常會在11~13oz，而復刻褲則主要為13~15左右，也有強調重磅數的其他褲款(日牌SAMURAI就有出過21磅重的)，比較重磅的褲子穿起來感覺比較厚實，當然也比較悶熱...重磅輕磅並沒有個絕對優劣，端看個人喜好，但一般說來，15磅以上就算有點太重了。
復刻褲還有一個令人玩味的地方，那就是其皮標跟五金(也就是各種鈕釦、卯丁)還有一些特別的小細節，因為復刻褲雖然是試著去重現老褲子的版型，但若一成不變豈不是太沒新意？於是便有許多有趣的創意會在這些小地方展現。舉幾款例：
Denim-junkie的501xx，雖然是復刻501xx，但是在皮標的使用上卻讓人感到意外的豪邁跟華麗，在五金的配置上也相當令人喜愛，有創意但不容易看膩，實在是很吸引人的款式。這網頁可以參考一下。
http://denim-junkie.com/menu/dj501_under.html
SAMURAI的褲款最吸引我的地方，也是在於它的皮標跟五金(它的重磅數也是出了名的)，大多款式的皮標上面都是小次郎跟武藏兩人的圖示(據說是強調品牌名稱所表示的"侍")，而可以從圖案中的月亮圓缺來知道這件褲子的寬窄、兩人的動作還有體態也隨款式有所變化，像是在說故事一樣，此連結為它的代表作S5000VX，
http://www.samurai-j.com/samurai/detail/s5000vx.html
不把褲耳縫製在中間，是考慮到在縫紉時，多層布料太厚的現象會造成縫製不易。圖為JohnBull502BD
再提一點，既然大多復刻褲的版型都選用501XX，那還有什麼好在意版型的呢？畢竟都一個樣嘛。不是的，就算同樣是Levi's501，它每年的版型都會略有改變，像是2007年的501就比較細身一點符合流行的小直筒、老年份的501通常都比較寬大些，而二戰時期美國政府對於許多製作方面的限制也反映在那時期的復刻褲上面。因此，每一款復刻褲都有一個背後的典故在的。
如果你是想把牛仔褲做為整體服裝的搭配、或是會想常常替換不同版型(畢竟大多的復刻褲都是以501XX為樣本，在版型上的變化不會那麼劇烈)和刷色的款式，那麼我想流行品牌的牛仔褲會比較適合(Levi's、EDWIN、DIESEL等等一大堆)。
但如果你會是那種想穿著一件別人或許看不出來獨到之處，但自己卻享受著那低調的細緻、可以穿上多年對於養褲樂此不疲的人，那就大膽投入復刻褲的懷抱吧！絕對不會後悔的。
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