[轉錄] 判定牛仔褲好壞的具體方法
原文出處: http://hi.baidu.com/pang199456/blog/item/b8d6c164812dfc2eab184c17.html
1.先看看褲管的外側是否有布邊（通常若有大家就加分）
2.看看顏色是不是很濃很深，如果是可能會覺得這件染料似乎不錯
3.如果是未下水去漿的，一定會看看是不是很硬，心裡面通常會想：越硬越好。
4.趕快去查資料、問人、打聽、看看這件褲子的磅數到底高不高？
5.再是不放心，想辦法問問所謂的前輩、高人。尋求認同順便請教一番。
6.價格，假設花了大半以上的積蓄才到手，由容時符合以上幾個條件，不管了，怎麼說它都應該是一條好貨吧？
其實以上可能都是一件不錯的牛仔褲可能具備的條件，不過絕對不是必備條件。
首先：拿到褲子時翻看布邊幾乎已經是一種習慣了，在早期舊式的力織機織布的織床最大寬度是28.5英吋。
未去漿牛仔布料的硬度與厚薄其實只能稍微參考一下，通常布料越厚上了漿也就越硬，
而布料的厚度很厚通常有幾種情況：
A.布料本身密度極高，且棉紗密實、纖維數高。
B.棉紗的密度不高但單看一條紗線時會覺得很粗，在上漿的狀態下非常硬挺，不過通常下水去漿過後會異常的柔軟。
磅數，這個最常迷惑眾生的名詞幾乎一直都是大家追求的重點，至於如何計算，在精華區中有詳述，不多說。
價格其實也是很不可靠的依據，當然好的東西同常成本不可能太低。
除了以上幾個重點，
1.辨別布料的密度
建議在布料去漿過後會較準確，以兩手抓住小範圍的單層布料，左右扯動，看是否有容易鬆動的現象。
2.檢查褲子內側所有接合處
考克車縫、鎖鍊車縫、單針車縫、釦眼車針、補強車針、、、等。
都以考克作為最外側收尾，而考克處內側的補強車線的車縫方式跟有幾道補強。
3.五金零件的使用可以看出一個品牌的用心程度及整體的質感。
4.最後一項也是難度最高的地方：染料的判定
染料絕對是各大品牌的絕對商業機密，等於是一件褲子的靈魂通常很難用眼睛去判別，我們頂多也只能斷定色澤跟深淺而已真正的發揮是在褲子穿過一段時日而呈現的結果。
目前日本有許多的復刻褲品牌其實都不具有開發材質的能力，幾乎過半數的公司都是跟幾個專門製作牛仔布料的公司下單訂購布料，並且委託生產製作褲子的成品。
一件牛仔褲的具体重量以及OZ的具体概念:
牛仔褲的布料都是以盎司為單位..
14 oz 的布料:(轉自牛研社)
一般當我們拿到一件牛仔褲時很自然都會被其"外在條件"所吸引。也很自然的會相信自己看到的去判定。
不外乎：
1.先看看褲管的外側是否有布邊（通常若有大家就加分）
2.看看顏色是不是很濃很深，如果是可能會覺得這件染料似乎不錯
（順便聞一下褲子的味道如果有特殊香味不用說再加個幾分）
3.如果是未下水去漿的，一定會看看是不是很硬，心裡面通常會想：越硬越好。
4.趕快去查資料、問人、打聽、看看這件褲子的磅數到底高不高？
順便看看網路上這件褲子的排名，應該錯不了吧？
5.再是不放心，想辦法問問所謂的前輩、高人。尋求認同順便請教一番。
6.價格，假設花了大半以上的積蓄才到手，由容時符合以上幾個條件，不管了，怎麼說它都應該是一條好貨吧？
其實以上可能都是一件不錯的牛仔褲可能具備的條件，不過絕對不是必備條件。
首先：拿到褲子時翻看布邊幾乎已經是一種習慣了，在早期舊式的力織機織布的織床最大寬度是28.5英吋。
而布邊只不過是一種做收尾的方式。幾乎跟布料的好壞沒有關係。
但因為放在褲管外緣極為明顯，時常被各大品牌拿來做變化，也用來吸引消費者。
另外，以現代化的織布機械也絕對有能力做出布邊。
未去漿牛仔布料的硬度與厚薄其實只能稍微參考一下，通常布料越厚上了漿也就越硬，
但這不一定代表磅數高，也不見得在去漿之後也是硬梆梆的。
牛仔褲上漿是在布料生產完成後的步驟，最主要的功能是方便作剪裁的動作，就像切割一張列印用紙應該會比切割一張衛生紙更順手也更準確。
而布料的厚度很厚通常有幾種情況：
A.布料本身密度極高，且棉紗密實、纖維數高。
（這種布料通常是極品，耐磨、耐操且通常棉纖維較長，但缺點是通常很慢才會有好看的色落產生。)
B.棉紗的密度不高但單看一條紗線時會覺得很粗，在上漿的狀態下非常硬挺，不過通常下水去漿過後會異常的柔軟。
由於使用的棉質等級較差、纖維較短，因此在穿著過程中容易因為摩擦而使纖維鬆脫、剝落，而會有短時間便產生明顯色落的現象。
時常會被誤認為是很棒的料子。其實是最不耐磨又易破的布料。目前許多新興品牌多數會使用這種料子來矇騙消費者，這類型的料子多來自於中國大陸與泰國。
調整機器梭織的方式：讓布料產生明顯的凹凸觸感，使布料摸起來就很厚。
除了少數品牌, 是為了刻意有別於一般布料的觸感而刻意要求製造讓原本的精棉布料更加分以外。
許多為了降低成本又不願使用太差布料的品牌, 也會利用這種方式讓普通級的棉紗假象性的升等。
磅數，這個最常迷惑眾生的名詞幾乎一直都是大家追求的重點，至於如何計算，在精華區中有詳述，不多說。
找過不少資料也請教過幾個生產牛仔布料工廠中的老前輩，得到的結論是：最適合做耐磨、耐操的牛仔布料磅數其實是14～15盎斯。
一旦過低或者過高都容易產生：強度不足、穩定性不足、斷紗、密度不均勻、、、、等缺陷。
因此，並不建議一昧的尋求高磅數。
價格其實也是很不可靠的依據，當然好的東西同常成本不可能太低。
但許多品牌會利用這一點去製造假象，又或者是另一種行銷手法以提升產品形象。
除了以上幾個重點，
另外提供幾項方式來辨別褲子的好壞：
1.辨別布料的密度
建議在布料去漿過後會較準確，以兩手抓住小範圍的單層布料，左右扯動，看是否有容易鬆動的現象。
若動的幅度可以很大表示織布的密度其實不高。
2.檢查褲子內側所有接合處
考克車縫、鎖鍊車縫、單針車縫、釦眼車針、補強車針、、、等。
所使用的棉線粗係、密度。以及落針的距離、密度、平整度。
建議至少拿兩到三種不同的褲子同時做比較，會很快就有心得。
這個部分已經屬於較中級以上的功力了只能憑著累積的經驗去提昇自己的實力。
都以考克作為最外側收尾，而考克處內側的補強車線的車縫方式跟有幾道補強。
都是重點。而其他個處的補搶車縫的落針處是否通常落針於非但曾布料的位置也非常重要（又是一個中級式跟有幾道補強。都是重點。
而其他個處的補搶車縫的落針處是否通常落針於非但曾布料的位置也非常重要（又是一個中級以上的考驗）
3.五金零件的使用可以看出一個品牌的用心程度及整體的質感。
一件好褲子是絕不會忽略這些小地方的。同樣的五金零件的好與壞判定不易。
簡單的地方可以從釦子下手，釦冠的質感與材質非常重要通常好的釦子看起來會很相近於鑄造的金屬。
4.最後一項也是難度最高的地方：染料的判定
染料絕對是各大品牌的絕對商業機密，等於是一件褲子的靈魂通常很難用眼睛去判別，我們頂多也只能斷定色澤跟深淺而已真正的發揮是在褲子穿過一段時日而呈現的結果。
坦白說目前也在一知半解的狀態。相信這絕對是要累積無數的經驗。在此我也不敢亂說。
目前日本有許多的復刻褲品牌其實都不具有開發材質的能力，幾乎過半數的公司都是跟幾個專門製作牛仔布料的公司下單訂購布料，並且委託生產製作褲子的成品。
因此我時常見到不同品牌的復刻褲其實使用的是相同的一塊布料，只不過用不同的零附件，甚至車工、縫線都時常相同。
所以建議同好們最好多仔細比較，以免花冤妄錢。
一件牛仔褲的具体重量以及OZ的具体概念:
牛仔褲的布料都是以盎司為單位..
重磅數並不代表就是以磅為單位...而是表示重量有多重..是以盎司為單位..
基本上磅數愈重的褲子,質料愈重,代表褲子本身的紗支較粗,結構愈紮實.
.紗線的密度跟紡織的密度都會影響布的重量..也就是同樣大小尺寸的布..
如果越重就表示它的密度比較高..所用的棉線也比較多
相對的磅數愈輕的褲子,重量愈輕,亦即褲子本身的紗支較細.
.但並不代表不好.
因為隨著牛仔時裝化,磅數重的牛仔褲並不一定適合每個消費者..
有人要磅數重的,因為耐磨,耐操,不易破..
有人要磅數輕的,可以有牛仔褲的質感又兼具時裝輕柔的手感..
一般而言,
磅數在10 OZ以下的,我們稱為輕磅..
11~12 OZ左右的稱為中磅..
超過13 OZ以上的大都稱為重磅牛仔褲了
一般而言一件牛仔褲約須要1.7碼布..如果每平方"碼"的布料有13.75盎司重.
所以一件牛仔褲多重?
大概23.375OZ=663.85G ,加上釦子卯釘,大概700G左右
14 oz 的布料:(轉自牛研社)
14 oz 的布料約 0.9 平方公尺的正方大小的布料,
其重量為 396g ,
大約就是這樣的比例,
但這只是大約的值並非絕對值,
14 oz的布料之所以被最廣泛的使用在復刻牛仔褲上,
是因為它符合了:厚實,耐磨,舒適............等等成為絕佳牛仔褲的基本條件,
但值得注意的是雖然有許多不同品牌或者型號的褲子都標榜使用14 oz的布料,
但實際摸起來的厚度與柔軟度時常會令人錯亂而懷疑,
這是因為雖然都是14oz的布料
但織布的方式有非常多種,
這才是影響布料觸感的主要原因,
而且並非磅數越高布料 就會比較好,
有因磅數過高相同面積的經緯紗選用的粗度過粗
反而會造成布料強度不夠而太過柔軟
或者易破的現象.
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